В этой публикации я не стану перечислять модели и производителей, а постараюсь ознакомить с общими характеристиками инструмента как такового и исходя из этого выбор сделать будет намного проще.Первое, что нужно учесть при выборе ручного фрезера это его мощность. И в этом случае не все однозначно как кажется. Условно ручные погружные фрезеры можно разделить на три категории:
- легкие — мощностью до 750 Вт, и весом 2-3 кг;
- средние — мощностью от 750 Вт до 1500 Вт, и весом 3-5 кг
- тяжелые — мощность от 1500 Вт до 2300 Вт и вес от 5-6 кг и более.
Конечно же, даже новичку ясно, что чем больше мощность фрезера, тем дольше он может работать без выключения и тем больше его можно нагружать. Но вместе с мощностью увеличивается и вес инструмента. А тяжелым и мощным инструментом справляться сложнее, особенно если мало опыта работы. Мой первый фрезер был мощностью 1200 Вт (вверху на фото). Он до сих пор верой и правдой служит в моей мастерской и выполняет любые операции, я даже использую его, довольно частенько, вместо фуганка и рейсмуса, снимая довольно приличные объемы дерева. Конечно же и ежу понятно, что там где я пройдусь дважды, мощный фрезер сделает за один раз, но когда нужно делать какие то «ювелирные работы» именно вес фрезера, а не его мощность играют ключевую роль.
Если это ваш первый инструмент и вас нет (мало) опыта деревообработки, мой совет брать похожую мощность (1100-1300 Вт). Сейчас я уже задумываюсь увеличить количество фрезеров в мастерской, и взять один тяжелый, для больших объемов дерева, и один совсем легкий, купить фрезер по дереву ручной желательно кромочный (о типах фрезеров читайте следующую статью), но на первые год, два, а то и дольше вполне хватит среднего фрезера.
Не менее, а даже более значимый параметр это безопасность ручного фрезера. Конечно же Техника Безопасности наше все, но возможна дополнительная защита. Такую безопасность может дать защита от непреднамеренного пуска. Эта такая дополнительная кнопочку на рукоятке, которую нужно зажимать вместе с рычагом пуска, в противном случае фрезер не включится. Такая защита сейчас, в принципе, явление повсеместное, и ее отсутствие возможно скорей на не качественном инструменте.
Обязательно стоит обратить внимание на рабочий ход фрезы. Под этим термином подразумевается глубина фрезерования, то есть насколько фрезер сможет погрузится в дерево. Конечно же здесь все зависит от мощности, чем больше мощность, тем большим рабочим ходом фрезы обладает инструмент. У легких фрезеров это значение может равняться 20 мм — 50 мм, а у профессиональных, мощных фрезеров это значение может доходить и до 70 мм — 80 мм.
Важным параметром является возможность тонкой настройки глубины, так как при фрезеровании учитываются даже миллиметры. На моем фрезере за такую настройку отвечает черный регулятор на фото, вращая его вправо или влево мы регулируем чуть ли не десятыми миллиметра допуск погружения.
При покупке смотри, что бы на фрезере был регулятор числа оборотов. На моем фрезере число оборотов можно регулировать от 8000 оборотов в минуту до 27000. В принципе это значение можно считать средним, у легких фрезеров ото будет доходить вплоть до 20000 оборотов в минуту, а у тяжелых аж до 35000.
Регулировка оборотов будет использоваться очен и очень часто, простой пример, чем больше фреза, тем меньше оборотов надо выставлять для работы. Или же нам понадобится уменьшать регулировать обороты на разных породах дерева, опять же, чем тверже порода, тем меньше оборотов выставляем, что бы не жечь материал.
Весьма полезная фишка — плавный пуск. То есть фрезер не будет сразу стартовать на максимальной скорости, а будет разгоняться постепенно. Плавный пуск продлевает жизнь инструменту, так как он не испытывает резких нагрузок.